Oezbeekse erfenis: 'n Besoek aan Khiva

Ek het die plesier gehad om een ​​van Oesbekistan se oudste, mees kosbare stede te besoek terwyl ek op my reise na die land was vir die 2021 presidensiële verkiesing, skryf Tori Macdonald.

Khiva is 'n betowerende stad in die weste van Oesbekistan, geleë in die streek Khorezm. Alhoewel dit klein en landelik is, is Khiva ryk aan kultuur en geskiedenis wat meer as 'n millennium terug strek.

Ek het my reis na Khiva se pure magie begin deur by 'n plaaslike stemlokaal te stop om te sien hoe die voorverkiesingsproses in hierdie deel van die land verloop het. (Kom meer te wete oor die 2021-verkiesing in my artikel hier.) Hierdie stemlokaal is opgedra aan die nagedagtenis van Xudaybergan Devonov, 'n Oesbeekse fotograaf en die eerste fotograaf in Sentraal-Asië wat tussen 1878-1940 geleef het. Hy het destyds baie bekende Oezbeekse akteurs, kunstenaars en bekendes gevang. Die teater in dié stemlokaal is onlangs in Devonov se geheue gebou in die klassieke, eeuwisseling-styl.

Ek het toe begin duik in die pragtige erfenis deur 'n paar van die ou paleisgeboue te verken met die hulp van my ongelooflik vriendelike en belese gidse, Shahnoza, my tolk en taalstudent, Murod 'n bestuurder by 'n plaaslike konstruksiebank en Sevara , 'n plaaslike joernalis.

Khiva bestaan ​​uit twee dele: die binneste deel, of "Ichan Kala", en die buitenste deel, "Desha Kala". Ek het begin deur van die paleisgeboue in die buitenste deel van die stad te besoek.

Een van die paleise het 'n paar klein uitstallings oor Khivan-kultuur bevat, een gewy aan kuns en die ander, Devonov wat infografika en kopieë bevat het van ikoniese foto's wat hy geneem het, sowel as 'n paar oorspronklike artefakte soos die kamera wat hy gebruik het om sy eerste foto's.

Een van die geboue, Nurillaboy Palace, is tussen 1884-1912 gebou, wat die laaste twee konings van Khiva oorvleuel. Koning Feruz (Muhammad Rahimhon II) of "Feruzxon" in Oesbekies, het van 1845-1910 geleef. Hy was 'n letterkunde- en kunsspesialis, 'n musikant en 'n komponis. Hy was bekend daarvoor dat hy baie van sy gedigte oor liefde geskryf het. Hy is na sy dood deur sy seun, Isfandiyar Khan (Muhammad Rahim Khan II) toegetree, wat tot 1918 regeer het. Khan was ook 'n generaal-majoor in die Russiese Ryk. Ondanks die dra van verskeie hoede, is Khan nie as gepas vir die rol van koning beskou nie, anders as sy pa. Khan was verantwoordelik vir die bou van verskeie geboue in die suidooste van die middestad, insluitend die grootste minaret in Sentraal-Asië en die kleinste Madrasa ('n godsdienstige; opvoedkundige instelling). Hy het baie finansiële en materiële hulp vir konstruksie ontvang van 'n visier genaamd Islam Khodja. 1 miljoen Perse en 'n onbekende aantal Russe is beveel om die konstruksies te fasiliteer.

advertensie

Khan was die onderwerp van die eerste dokumentêr ooit in Oesbekistan, geskiet deur die fotograaf, Devanov.

Ek het toe die binneste deel van Khiva aangedurf vir 'n begeleide toer om die Royal Court, of "Ichan Kala" in Oezbeeks. Dit het my baie laat dink aan Samarkand, Oesbekistan se tweede stad wat bekend is vir sy hoë, turkoois koepelgeboue soos die Registan. Soos in Samarkand, is Khiva se binnekwartier versier met 'n sterk Persiese invloed wat deur die argitektuur sigbaar is. Die klassieke Islamitiese styl geboue, hoofsaaklik saamgestel uit patrone genaamd "Majolica" in 'n kleurskema van 'n verskeidenheid van blues hou nie terug in skoonheid en meesleurende ingewikkelde detail. Arabiese letters wat uittreksels uit die Koran bevat, kan op dele van die geboue gesien word, verweef tussen die verskillende patrone. Hierdie indrukwekkende geboue is beroemd aangehaal deur Amir Temur, die 14de-eeuse heerser van Samarkand en stigter van die Temurid Ryk, wat gesê het: "As iemand ons mag twyfel, laat hulle kyk na die geboue wat ons geskep het."

My vriendelike toergids wat Engels baie goed gepraat het, selfs met 'n sweempie Engelse aksent ten spyte daarvan dat ek nooit die land verlaat het nie, het my deur die middestad geneem en lig gewerp op die verhale en tragedies wat oor die geskiedenis daarvan plaasgevind het.

Een groot mausoleum in die middel is 'n stewige voorstelling van die tydlyn van die ou stad, aangesien een van sy opvallende kenmerke die verskil is in die dik kolomme waardeur dit saamgestel is. Sommige is ingewikkeld patroon en gedetailleerd terwyl ander meer minimaal. Eersgenoemde is gedurende die 11de eeu opgerig, terwyl die ander baie meer onlangs was, gedurende die 19de en 20ste eeue gedurende die tyd van Khan se bewind. 'n Interessante toevoeging tot die gebou is die twee gate wat in die mure weerskante van die platform uitgekap is waar die koning sy toesprake sou hou. Dit moes 'n eggo skep wanneer hy praat, sodat sy stem verder kon dra.

Die Ichan Kala beskik ook oor moskees en verdere "Madrasas" onder sy vele geboue. Soos jy jou kan voorstel, was dit 'n voorspoedige tyd in die geskiedenis en baie van Kiva se rykdom was te danke aan sy status as 'n handelsdepot op die Silk Road. Die belangrikste uitvoere was katoen, vakmanskap in die vorm van klip en hout, matte maak en borduurwerk. Die middestad het ook met 'n kragtige vesting gespog, en dit was (en is steeds) een van die beste voorbeelde van goed bewaarde Islamitiese argitektuur.

Maar soos die 20ste eeu verby is en sosiale norme in die omliggende wêreld begin verander het, het Young Khivans hervormings begin eis om saam met die tyd te beweeg. Baie van die opkomende geslag is geïnspireer deur wat met die Tsaristiese regime in Rusland gebeur het en soa verteenwoordigende liggaam genaamd die Majlis is in 1917 geskep wat tot vandag toe voortduur. Dit het beteken dat Khan se mag beperk geword het, maar omdat vordering stadig was met betrekking tot die ontwikkeling van hierdie veranderinge, het Khan daarin geslaag om die hervormings te kanselleer. Maar nie te lank nie...

Met sosiale veranderinge wat in Rusland voortduur, is Khan in 1920 deur die Rooi Leër omvergewerp en die Khorezm-dinastie het politieke belang verloor toe Sowjetisme in 1924 ten volle geïntegreer is.

Om oor Khiva te leer, was een van die mees aangrypende kulturele ervarings wat ek gehad het. Die argitektuur is natuurlik ikonies genoeg op sy eie, maar dit ontbloot die deurslaggewende historiese oomblikke langs die pad wat eeue van die stad se sosiale, godsdienstige en politieke kultuur heeltemal getransformeer het, wat vir 'n fassinerende storievertelling gesorg het. Dit is altyd 'n plesier om meer te wete te kom oor die wêreld se kulture, maar as ek nou nadink oor my tweede reis na Oesbekistan, is dit nogal merkwaardig dat baie in die wêreld vandag onbewus bly, of miskien sal 'n beter beskrywing nie bekend wees met die wonders van Sentraal-Asiatiese erfenis nie.

Ek hoop dat ek ná my reise na Oesbekistan kan help om sy verdienstelike erkenning te versprei saam met die land se eie onlangse prestasies. Dit sal interessant wees om die voortdurende ontwikkelings te sien terwyl Oesbekistan werk om te groei in teenwoordigheid in die moderne wêreld.

Deel hierdie artikel: